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Giga Hadid, en el desfile de Jeremy Scott en la Semana de la Moda de Nueva York.  | Mary Altaffer / GTRES

La Semana de la Moda de Nueva York se quita los tacones (al menos, en su debut)

¿Ha llegado la revolución del zapato plano? Es un tanto precipitado, pero la apertura de la New York Fashion Week han comenzado con menos centímetros de lo habitual... y otras emocionantes rarezas.

Clara Hernández | Woman.es

La Semana de la Moda de Nueva York ha empezado con los desfiles de Tom Ford y Jeremy Scott, y menos centímetros de tacón de lo que estamos acostumbrados a ver subirse a la pasarela. Pero eso no significa que el calzado haya perdido protagonismo en los looks que han desfilado. Más bien, todo lo contrario. 

Por una parte, la locura futurista de Jeremy Scott ha estado representada por una reinterpretación de las botas de caña alta por encima de la rodilla, que aquí se han convertido en un modelo plano e hipervoluminoso inspirado en las botas de 'après ski' y realizado en colores vibrantes (desde fucsia a turquesa, plata y oro). Ya en otros desfiles, este creador irreverente y grafitero llenó de botas planas y aires 'Doctor Marten' la New York Fashion Week. Las actuales, son así: 

Botas de una de las modelos que han desfilado este febrero en el show de Jeremy Scott.  | Frazer Harrison / GTRES

El diseñador también ha llenado la pasarela de zapatos con cordones fosforitos que lanzan un guiño a las 'sneakers', si bien estos están dotados de plataforma. Mira a continuación las principales imágenes de su desfile, en el que participó Gigi Hadid: 

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En cuanto a Tom Ford, que invitó a un viaje ochentero cubierto de 'print' felino y brillos metalizados, las manoletinas y los zapatos de salón semiplanos fueron los grandes protagonistas. Contagiados por la exuberancia glam de la colección  del estadounidense, las bailarinas se han llenado de plata y oro, apliques brillantes, estampados de leopardo y cebra, y purpurina. 

Echa un vistazo a sus principales modelos: 

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¿Llegaremos a ver esta tendencia en las alfombras rojas y photocalls? Por ahora, apenas Leticia Dolera se ha atrevido a posar sin tacones en la última gala de los Goya. Y, según explicó, por una buena razón

'Dior Images Paolo Roversi'. | Paolo Roversi

La sublime historia de Dior en imágenes

No es una mera recopilación de instantáneas. "Dior Images: Paolo Roversi" –el último libro de la Maison, editado por Rizzoli– narra los 70 años de vida de la firma a través de la lente de uno de sus fotógrafos más allegados. Puntada a puntada, foto a foto.

Laura García del Río | Woman.es

Podríamos repetir hasta hartarnos que la fotografía es testimonial, garantiza que algo existió. Y basta abrir una revista de moda para ver cuán equivocados estamos. Todo es condicional, las imágenes oscilan entre el 'podría haber pasado' y el 'si pasó pudo ser así'. Gracias a la moda, la foto se ha liberado de la pretensión de probar que algo fue», escribía Emanuele Coccia en la revista "Purple". A él, filósofo de la imagen y la imaginación, ha encargado Dior el prefacio de este volumen.

Monaco Dress Spring Summer 1959 Haute Couture by Yves Saint Laurent. | Paolo Roversi

Un retrato de las creaciones de costura de la casa vistas por Paolo Roversi, dice la reseña. Pero también el relato visual de la historia de la Maison y el fotógrafo. Una historia verídica que se extiende 40 años en el tiempo y 168 páginas en este tomo. Pero cuyas pruebas (gráficas) son una fantasía, orquestadas no para documentar un hecho, un vestido o una colección, sino una belleza "suspendida en un tiempo y un espacio inenarrables", dice Roversi.  "Podría haberse diseñado la semana pasada", dice Roversi. Es la idea: "la fotografía no es una reproducción, es una revelación», defiende. Arte. "El diseñador compone la música. El fotógrafo la interpreta, toca los instrumentos". Él lleva cuatro décadas tocando la partitura de Dior. El resultado es la melodía de perfecta cadencia que se compone entre la tela y la luz. ¿Y la modelo? "Es otra intérprete. Una buena maniquí no es solo una cara bonita, tiene carisma. Está cortada con el mismo patrón que una actriz o una bailarina", dice.

Metamorphique Dress Spring Summer 2017 Haute Couture Collection by Maria Grazia Chiuri. | Paolo Roversi

Impactantes pero nunca forzadas, sus imágenes no juegan con posturas imposibles; muestran una belleza que impacta por su naturalidad. Roversi rechaza la pompa y el artificio, la sexualidad evidente y la violencia. Odia la vulgaridad y la sensualidad facilona. Incluso los desnudos muestran cierta restricción; son delicados. "Se trata de ahondar, llegar a un nivel oculto y sacar a la luz algo único pero no extravagante", explica. Por eso trabaja en estudio. "Necesito conseguir reciprocidad. Casi una confesión. En un espacio pequeño es más fácil. Una fotografía de moda es un retrato. De hecho, es un retrato doble: de la mujer y del vestido. Esa es la definición, 'voilá!'", dice con el acento francés de un parisino por adopción.

Kimoja Ensemble Spring Summer 1997 Haute Couture by John Galliano. | Paolo Roversi

El italiano descubrió la fotografía en España, en unas vacaciones familiares en 1964. Pero fue en París donde se cruzó con la moda. "Fue un flechazo. Toda esa elegancia, la sofisticación, la percepción del sueño, la imaginación 'débridée'", cuenta. Era el lugar perfecto en el momento perfecto. No tardó en ocupar una vacante como ayudante de Lawrence Sackmann. Helmut Newton le rechazó porque estaba sobrecualificado y Guy Bourdin porque era libra y era un signo, decía, que le traía mala suerte. Tras nueve meses, tiempo récord a las órdenes de un fotógrafo prusiano al que los asistentes apenas le duraban una semana, empezó por su cuenta. "Sackmann era militar, pero me enseñó creatividad. Decía que el trípode y la cámara han de estar fijos, pero los ojos y la mente deben ser libres", recuerda. 

Juno dress Autumn Winter 1949 Haute Couture Collection Milieu du Siecle Line by Christian Dior. | Paolo Roversi

Han pasado 45 años desde que el italiano aterrizó en la ciudad de la luz y empezó a fotografiar las creaciones de Kawakubo, Azzedine Alaïa, Romeo Gigli, Yamamoto y Christian Dior. "Todo lo que se de moda, se lo debo a París", apunta. Su carrera eclosionó, precisamente, con una campaña para Dior publicada en 1980, el mismo año en el que empezó a usar el formato Polaroid que ya es su sello. Pero durante todo ese tiempo, y a lo largo de todo este libro, hay un hilo conductor: su sensibilidad para capturar la belleza y la feminidad como nociones. 

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H&M

Estos son los diseños de H&M que se subirán a la pasarela en Paris Fashion Week

Estas prendas irán directas a tu wishlist.

Woman.es

La temporada de desfiles ya ha dado su pistoletazo de salida y ya empezamos a tener más pistas sobre lo que podremos ver en los shows de algunas marcas. H&M volverá a estar presente en Paris Fashion Week para mostrar su línea Studio para la Primavera/Verano 2018. Esta temporada, el desfile tendrá lugar en el Museo de las Artes Decorativas de la parisina calle Rivoli. 

Como ya sucedió el año pasado, el desfile tendrá un formato 'see now, buy now' por lo que las prendas estarán disponibles justo después del desfile tanto online –el 28 de febrero– como en tiendas seleccionadas de todo el mundo a partir del 1 de marzo.

¿Cuál es la inspiración para la primavera/verano de H&M Studio? Toda la colección girará entorno al diseño minimalista de Japón. La idea no es nada aleatoria: H&M patrocinará una gran exposición sobre Japón en el mismo museo donde tendrá lugar el desfile, para celebrar los 150 años de intercambio cultural entre Francia y Japón.

Los supermodelos Saskia de Brauw y Clément Chabernaud protagonizan, junto a la modello Shanelle Nyasiase, el lookbook con el que la firma nos muestra un adelanto de la colección.

Las claves que propone H&M para la próxima primavera/verano son siluetas limpias con un estilo relajado tanto para hombre como para mujer. Las más atrevidas caerán rendidas ante la combinación de túnicas sobre pantalones que será el must have para la llegada del buen tiempo.

¿Quieres ver un adelanto de lo nuevo de H&M? Haz click en esta galería.

 

Daniel Rabaneda, nuevo director creativo de Angel Schlesser. | TWITTER

Daniel Rabaneda, nuevo director creativo de Ángel Schlesser

El diseñador lo ha comunicado en Twitter. 

Aida Ortega | Woman.es

Ángel Schlesser refuerza su equipo de diseño y ficha a Daniel Rabaneda como nuevo director creativo. 

Tal y como ha confirmado el mismo Rabaneda en las redes sociales, él ha sido el escogido para colocarse al frente de la firma que se encontraba desde 2016, fecha en la que Ángel Schlesser cesó su actividad en la misma, al mando de Carmen G. Romeral.

El sevillano es el encargado ahora de capitanear esta mítica firma española creada en 1983. Desde entonces, se ha convertido en una de las más veneradas en nuestro país. Rabaneda, por su parte, es uno de los jóvenes diseñadores más alabados. En 2011 presentó su colección en MBFWM, ahora, a sus 32 años y con su firma propia, asume feliz y emocionado el control de Ángel Schlesser. 

Daniel Rabaneda seguirá manteniendo su marca, al igual que sus clases como profesor en el Centro Superior de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin embargo, comienza una nueva y complicada etapa, la de seguir con los valores de tradición y saber hacer de Schlesser.